90年代的饮食:川菜馆与四川火锅成大众选择

摘自《中国生活记忆》 陈煜 编著 中国轻工业出版社

2009年09月21日09:44  来源:人民网-读书频道

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四川鸳鸯火锅


  90年代,人们一有了点钱,就毫不客气地下馆子了。

  他们最初的选择,是比较实惠的川菜馆。

  川菜馆刚刚进入人们视线时,很低调,小店居多,装修纯朴古拙,甚至开始阶段还稍显简陋,但装修多用串红辣椒、茅草、绿竹等极富四川地域特色的材料和元素,具有较强的感染力与亲和力。菜品定价又经济实惠,深受务实的大众消费者的喜爱和认同。

  人们终于吃上了四川火锅,知道了什么是“麻辣烫”,什么是鸭血,什么是毛肚,什么是黄喉,什么是火辣辣的四川风情……

  还有那所谓的鸳鸯火锅,必须成双成对。圆圆的锅子中央,那S型的挡板将普普通通的火锅呈现出了奇妙的太极世界,锅底汤被分成了乾坤、阴阳,一分为二,一红一白,一辣一淡,一文一武。红如残阳白似雪,火辣辣伴着清香。吃过鸳鸯火锅的“老外”们说得更加形象:“红汤如同迪斯科,白汤好似华尔兹”。

  1992年,陈林决定下海。他和朋友凑钱,在车公庄开了一家餐馆,主打川菜和家常菜。为了保证口味地道,他特意托朋友在四川找了一位川菜大厨。

  1995年,心力交瘁的陈林将餐馆转让。

  陈林至今对此非常遗憾,他说只要再坚持两三年,就可以迎来川菜的复苏。更重要的是,普通市民也真正开始掏钱下馆子了。(《北京第一家个体饭馆店主讲述改革开放》,2008年11月25日《京华时报》)

(责任编辑:雷志龙)
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